If there is one single thing that seems to be agreed upon by just about about every South African citizen, its that Cape Town is one of the best cities in the world. I can only think of one South African we met who didn’t wish to be in Cape Town, and those who are already reaping its benefits, don’t ever want to leave. A place of deep calm amidst the countries capital of culture, music, wine, food, and art. It is an incredible sight to behold, a city whose growth and development have only added to its beauty in recent years. It’s a city for “granolas” and free spirits, as well as the impressive cult of bourgeoisie endemic to the regions surrounding Franschhoek. The pace seems in-congruent with a city of 3.5 million people, and when approaching the bustling public trains into the city from its suburbs, you’d likely expect to walk out into a clamored metropolis resembling Hong Kong. But what you find is a modest but larger Monte Carlo instead. But how refreshing it is. And what a rarity it is to be in a city whose populous boasts of its beauty, charm, culture, and livability at every step. City folk, who love nature; the oxymoron of Cape Town.
Unlike Johannesburg where public arenas are all but off limits in the mythos of most inhabitants, moving rather between large exterior centers and fully equipped gated communities, in Cape Town pedestrians stroll slowly and gaily about the commercial street centers. A truly European air of leisure is heralded in the city center, creating even deeper fissures with the famed fields of desperate slums surrounding the city. Here, they stop to poke about the shop windows, to discuss, to drink coffee, and to enjoy relative peace of mind. Fast food is a rare sight in Cape Town’s center. Generally speaking the city is less visually polluted by such disastrous homogeny as occurs in much of the quickly developing occidental Africa. A city for bon vivants, intellectuals, foodies, artists, and connoisseurs; a life of pleasure for those lucky enough and educated enough to have a chance to use it. This contributes to both Cape Town’s historic as well as its increasingly important touristic interests. South Africa was the very first African nation to legalize gay marriage. Cape Town has been particularly more and more popular as an international gay tourist destination due to both its extremely liberal population, South Africa’s ground breaking constitution, as well as its growing arts, fashion and film industries which have promoted Cape Town’s gaiety abroad. There is nothing like a few days balancing the line between the Atlantic and the Indian Oceans where whales, seals, and tourists can mate in tranquility and sunshine.
The V&A Waterfront, named in honor of Queen Victoria and her second son Alfred, began its construction in 1860. A distinctive touch of St. Tropez, grand private boats in the port returning to fairy-talesque mountains encasing this old city of money and derelicts. Wealth is as unconcealed here as its poverty, and recalls the epic ports of Roman tradition. champagne poured about flutes beneath yellow canopies watching the boats move to and fro. White tablecloths and fresh flowers. Menus written in French to solidify an air of cliche chicness and unattainability in any ex-British colony. Large ships out of water during the winter months are being repaired, put to rest in workshops which are visible from the street wedged between sea and land. Their glorious bellies to be repainted and re-laid in a few weeks, ready for the return to the sea in the summer. Fishing skiffs are less elegant but also have their nostalgic and functional place in the port. Aboard other ships, crews from a distant Asian country leave their laundry hung about the sails to dry, as they have not the permits to step onto the docks. They lay about the decks for days on end smoking cigarettes and chatting behind weather torn flags and gusts of black smog from the old industrial engines in their ships guts. Vessels with names inscribed in Mandarin about the hulls eventually unload the fruits of their day's catch. When a yacht announces its release from the marina, crowds gather to regard its passage with envy and joy.
Today the waterfront is the most visited site in the entire country. It’s accordingly become incessantly commercial, though still charming as it is home to many historic buildings including a Victorian red tower built in 1883. Tourists take a rest on the cozy terrace as more passerby's stroll between shops, passing time till the next ferry departs for Robben Island tours. The island bares the same soil as it did during its former political days when it functioned as a prison guarding ANC Youth leaders such as Nelson Mandela and Jacob Zuma. Today that same soil is tamped into solid rock beneath the heavy feet of its visitors. Even before the start of the tourist season in December there is a long waiting list to access the island, now protected by UNESCO. Back on the waterfront, those waiting for their tours laugh heartily through small windows lined up one after another at the cafés, or stepping off from their catamaran rides, walks with champagne aperitif at dusk or first flights and helicopters. The terraces of magnificent beachfront hotels overlook the harbor and its ships staggering in.
The Long Street through the downtown from one end to another joins the sea at the foot of the mountain. The streets of Cape Town up and down and escapades are sometimes more difficult than they were in the air. Lined with old and charming houses, the street offers an ideal living environment and gives a good overview of the city. The Cape Town buildings are never very high and only a few skyscrapers in the downtown where new apartments for young professionals dwell. A grouping of houses followed by a small shop and its windows filled with curios and fairy statues, a bookshop, and then the window of a fishmonger. Cape Town is trendy in a great way. While school students works adorn the walls and messages painted reflection their wishes for the cities future, apprentices to photographers roam the nose-edge of the city in the search of sunshine for their ideal angle of this remarkably up and coming city. 
Fashion designers exhibit their latest collections in the windows of shops. This season is starched petticoat skirts the flannel shirts. The municipality of the Cape region is the only held by a liberal woman has been a light at the end of the tunnel for many South Africans looking fro real change. She has been responsible too for the continued evolution of Cape Town’s aesthetics, increasing yearly its allotted budget for public artwork, making it the closest living museum in the country.From aging colonial statues, to metal sharks disarticulating according to the intensity of the sun, or human silhouettes in bronze confusing themselves with the crowds, this is a city to be proud to come from.
The suburbs to the southeast of the main street of Cape Town resembles no other which still stands. Small but prominent, the quarters of Bo-Kaap were the historic strength of the Cape-coloured communities. Bo-Kaap (“above the Cape”) stretches from the foot of the lion peak, and stretches towards the center of the city. It hums in god humor in the warm afternoon sun as the vibrantly painted homes dance about their colors and their defiance of whiteness in the space. The small neighborhood is still home to descendants of former Malaysian, Indian, and Indonesian slaves. The Malays have never been condemned in the country for their devote Muslim faith. Small colorful mosques dividing the austere streets were parts of the homes themselves, and each block had its own place of worship. Other homes homes are decorated with small shaded balconies with carved wooded details.
I am reminded of Lüderitz as I walk the empty paths spitting the majestic palettes of candyland invention. Those who pass are children, old men in jalabyas, and women bring baked goods to a neighbor in thanks for some good deed done. Echoes resonate the joyous cry of children from hidden school grounds. Old cars parked in front of their old houses, VW Bugs and other colorful and eccentric choices painted with flowers and dancers, now decaying. Many of these homes now suffer from a lack of maintenance financing to upkeep them. The costs of living have increased while employment has decreased. It is not unusual to see one or two ruins with their sad roofs caved in left in the same street in woeful silence. Bo-Kaap is no doubt a heritage in danger. The salesmen were quick to get their hands on the neighborhood once it was discovered an interest to foreigners and young families. The result has been many colorful houses for sale at exorbitant prices in the windows of agencies. And sadly, the better the Cape gets, the worse its going to get for Bo-Kaap.
Très souvent en désaccord sur de nombreux points, les Sud-Africains s’entendent en général sur une chose : Le Cap est une ville chérie, la cité où tout le monde aimerait un jour poser ses valises. Comme chaque matin les trains régionaux déversent leurs flots de voyageurs dans les rues bordées de hauts immeubles du centre. L’activité devrait être intense, les voitures nombreuses. Il devrait donc y avoir des mouvements de foule et une circulation bruyante, voire même oppressante comme dans n’importe quelle métropole de plus de 3 millions d’habitants, mais, étonnamment ici il n’en est rien. Le calme règne comme si le rythme ambiant n’avait pas suivi le développement de la ville. Les habitants du Cap sont des gens calmes, des gens simples, certains diront même que ce sont des hippies. La cadence est différente et même les hommes d’affaire ont l’air d’avoir le pas plus lent qu’ailleurs. C’est aussi surement pour cela que quelques rares Sud-Africains n’apprécient guère Le Cap « car il y a des gens bizarres… » semble alors être la meilleure des explications. Devrait-on plutôt dire des gens qui aiment leur ville et leur vie bercée de soleil et d’air marin ?
Contrairement à Johannesburg où la vie publique est inexistante, où les gens vont et viennent mais ne font que passer d’un centre à l’autre, ici les marcheurs prennent leur temps, ils flânent, discutent le nez en l’air et profitent d’un café sur une terrasse ombragée d’un quartier calme. Les fast-foods et les supermarchés sont rares, difficiles à trouver même en dehors des centres commerciaux. La pollution visuelle est alors quasi absente. Le Cap est une ville faite pour les bons vivants, les intellectuels, les épicuriens y trouveront tout ce qui convient pour vivre une vie faite de plaisir. C’est aussi pour cela que la cité est une destination touristique de prédilection, rien de tel que de venir se dépayser quelques jours sur la cote, là où l’océan indien rencontre l’Atlantique pour ne faire plus qu’un et former un littoral glacial propice au bonheur des baleines et des phoques.
Le front de mer porte le nom de V&A waterfront en l’honneur de la reine Victoria et de son second fils Alfred qui entreprirent la construction du lieu en 1860. Les beaux bateaux que l’on retrouve les mois d’hiver à Saint-Tropez vacillent sur le port, majestueux dans un paysage pris entre mer et montagne. Le lieu qui ne dissimule pas sa richesse rappelle les heures de gloire de la côte d’Azur, lors du festival de Cannes où du grand prix de Monte-Carlo. 
Les restaurants ouvrent les parasols vantant les mérites d’une marque de champagne et dressent leurs tables avec des nappes d’une blancheur irréprochable. Les menus sont écrits en français, c’est bien plus chic n’est-ce pas ? De gros navires sortis de l’eau pendant les mois d’hiver sont en cours de réparation, mis au repos dans des ateliers visibles de la rue, au Cap on vit définitivement entre mer et terre. Ces bicoques seront surement repeintes pour être remis à flot dans quelques semaines, fins prêts pour le retour de l’été. Les esquifs de pêche ne sont pas aussi élégants mais ils ont aussi leur place dans le port. Ce rafiau rouillé n’a pas belle allure, à son bord une partie de l’équipage originaire d’un pays asiatique lointain sort étendre son linge dégoulinant sur une corde tendue entre deux cheminées en fumant une cigarette avant de disparaître à nouveau dans le ventre de l’engin. Le pavillon japonais déchiré ne paye pas de mine. D’autres navires aux noms gravés en mandarin sur la coque finissent de décharger le fruit de leur pêche du jour. Quand un yatch annonce sa sortie du port de plaisance c’est toute l’activité du lieu qui cesse, le pont glissant coulisse et arrête le passage quelques minutes avant de laisser l’engin partir au loin. L’attraction touristique attire tous les appareils photos.
Aujourd’hui ce front de mer est le lieu le plus visité du pays tout entier. Devenu très commercial, il abrite de nombreux bâtiments historiques dont un clocher rouge bordeaux de plus pur style victorien érigé en 1883. Souvent venus pour une pause déjeuner sur une terrasse cosy, les passants fortunés et les touristes venus en groupe s’apprêtent à embarquer pour Robben Island. Le sol de l’ancienne prison politique dans laquelle Jacob Zuma et Nelson Mandela ont passé de nombreuses années sous le régime de l’Apartheid est chaque jour foulé par des norias de visiteurs. Même bien avant le début de la saison touristique la liste d’attente est longue et l’accès au site protégé par l’UNESCO convoité. Les rabatteurs restés jusque là plutôt silencieux dans le pays semblent avoir ici trouvé un terrain de chasse de prédilection. Les petits guichets alignés les uns après les autres proposent aux passants des sorties en catamaran, des promenades avec apéritif au champagne à la tombée du jour ou des baptêmes de l’air en hélicoptère. Les terrasses des somptueux hôtels du front de mer offrent une vue sur le port et ses navires titubants, les moins chanceux ne profiteront que des sommets ennuagés de Table Montain la chaîne de montagnes qui fait du Cap un petit nid confortable au bord de l’océan.
La Long street traverse le centre ville d’un bout à l’autre, elle rallie le bord de mer au pied de la montagne. Les rues du Cap montent et descendent et les escapades sont parfois plus difficiles qu’elles en ont l’air. Bordée d’anciennes et charmantes maisonnettes, la rue offre un cadre de vie idéal en offrant un bon aperçu de la ville. Les immeubles du Cap ne sont jamais très hauts et seuls les quelques gratte-ciels du centre ville s’élèvent en hauteur, imposants. A un groupement de maisons succède une petite échoppe et sa vitrine remplie de bibelots, puis une librairie et la devanture d’un poissonnier. Le Cap est une ville très branchée, elle abrite le cœur arty du pays. Les novices et les artistes s’y retrouvent faisant ainsi flotter une ambiance intello dans l’air. Alors que les étudiants des écoles décorent d’œuvres et de messages les murs de leurs bâtiments, les apprentis photographes vagabondent le nez en l’air, à la recherche du rayon de soleil ou de l’angle idéal. Les créateurs de mode sont nombreux à exposer leurs dernières collections dans les vitrines des boutiques, le jupon amidonné côtoie la chemise en flanelle tendance. Grande première en Afrique, la légalisation du mariage homosexuel semble avoir libéré une communauté qui vit aujourd’hui bien plus ouvertement donnant une touche excentrique à cet heureux mélange des saveurs. Le Cap a parfois des airs de Marais parisien. Ici aussi les épaisses lunettes noires des collections antiques de Ray-Ban ont fait leur grand retour.
La municipalité tenue par une femme à tendance libérale laisse libre cours à la pensée artistique de ses habitants faisant ainsi du centre ville un musée vivant décoré de statues parfois éphémères. Des requins métalliques évoluent et se désarticulent en fonction des vents, des bronzes de taille humaine se mêlent à la foule, un arc en ciel multicolore trône fièrement surplombé de quelques mots rêveurs, « here it’s beautiful… ». Le bord de mer est depuis quelques temps envahi par cette immense construction qui rappelle les belles heures des créatures cinématographiques terrifiantes. Faite exclusivement à base de cagettes Coca-Cola entassées les unes sur les autres, le bonhomme carré pointe un doigt vers le ciel et domine la ville du haut de sa structure rouge qui se voit de loin. Dubitatifs ou convaincus, les passants lèvent les yeux et discutent de l’œuvre. Les autres préfèrent se faire photographier sur le parc Nobel abritant les statues de bronze de Mandela, Tutu, Luthuli et De Klerk. Les étrangers sont partout, au-delà des touristes trop reconnaissables, le portugais des Angolais et le français des Congolais sont des langues parlées dans les rues. Bien que le cœur de la ville soit resté majoritairement blanc les couples mixtes ne font plus exception.
Au fil des faubourgs qui se suivent mais ne se ressemblent pas débute une localité unique qui ne ressemble en rien au reste du Cap. Situé à cheval sur quelques ruelles, le quartier de Bo-Kaap, qui signifie « au-dessus du Cap » en afrikaans, s’élève au pied de la montagne. Bo-Kaap rime avec calme, surtout au cœur de l’après-midi quand le soleil illumine les façades colorées des maisons. La petite localité abrite encore aujourd’hui les descendants des anciens esclaves originaires de Malaisie, d'Inde et d'Indonésie qui furent déportés pour servir de main d’œuvre. Les rues sont pavées et les murs tous colorés de teintes pastels, chaque maison semble avoir sa propre couleur qui ne ressemble en rien à celle du voisin, formant ainsi une palette bigarrée majestueuses. Les Malais n’ayant jamais condamnés leur foi musulmane, quelques mosquées elles aussi très colorées, se sont mêlées à ces maisons souvent agrémentées d’un petit balcon ombragé. Les rues sont vides et seuls quelques habitants vêtus de galabyas avancent lentement.
De temps à autre des dames sortent pour discuter sur le pas de leur porte. Au loin résonnent les cris venus de la cour de récréation de l’école du quartier. Les véhicules sont en général bien assortis aux maisons et de vieilles coccinelles colorées sont garées à côté de vans Volkswagen tout aussi excentriques et décorés de fleurs. La plupart de ces demeures souffrent d’un manque d’entretien évident et il n’est pas rare de croiser une ou deux ruines abandonnées dans une même rue. Bo-Kaap est à n'en pas douter un patrimoine en danger. Les agents immobiliers n’ont pas tardé à mettre la main sur le quartier et nombreuses sont les petites maisons colorées mises en vente à des prix exorbitants dans les vitrines des agences.
